Сборка мебели в Самаре 8(927)909-41-51

Столешница из бетона

Идея сделать столешницу для кухни из армированного бетона не нова и многие производители столешниц именно этим и занимаются за рубежом. Мне же эта идея нравится тем, что все можно сделать самому. Стоит заметить, что изготовление столешницы из бетона займет больше времени чем одни выходные. Кроме того, застывший цементный раствор нужно будет шлифовать, обрабатывать пропиткой, что бы придать поверхности надлежащий вид, ну и конечно приготовьтесь к том, что с первого раза может получиться не совсем то, что вы хотели. Основные шаги вы сможете выполнить сами, но для того, что бы установить или перевернуть бетонную столешницу, Вам все таки пригласить еще кого-то из друзей на помощь.

Для изготовления столешницы, нам понадобится кое-что из материалов:

• ДСП
• Герметик
• Саморезы по дереву
• обрезки пластика
• цементно песчаная смесь
• эпоксидная пропитка для бетона
• сетка для армирования.

Оборудование:

• ручная циркулярная пила или электролобзик
• дрель электрическая или шуруповерт
• углошлифовальная машина и шлифовальные чашки.

Первое, что необходимо сделать, так это подготовить шаблон будущей кухонной бетонной столешницы. Шаблон нужен для того, что бы изготовить столешницу с углами соответствующими углам нашей кухни, а они , как правило, не всегда равны 90 градусов.

Для шаблона я использовал обрезки картона и ДВП. Все части шаблона старайтесь подписывать, что бы не ошибиться и склеивайте используюя пистолет с горячим клеем. Моя столешница будет свисать от края каркаса кухни на 4 см. и на 5мм в месте крепления мойки, поэтому и шаблон бетонной столешницы будет соответствующео размера.

Изготовление формы для заливки или опалубки –  самая ответственная операция. От того как плотно будут прилягать заготовки опалубки, будет зависеть и качество самой бетонной заливки для столешницы. Материалом для изготовления опалубки я выбрал ДСП, она гладкая и ровная, что положительно скажется на качестве готовой поверхности кухонной столешницы из бетона.

Рекомендуемая минимальная толщина столешницы  — 5 см. Для армирования я взял обыкновенную сетку для армирования бетона. Изготовление столешницы меньшей толщины чревато появлением трещин и разломов.

Циркулярной пилой я отрезал несколько полос ДСП шириной 5 см эти полосы и будут служить стенками для залитого бетона, а их ширина равна толщине столешницы.

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ВАМИ ШАБЛОН НУЖНО БУДЕТ РАСПОЛОЖИТЬ ВВЕРХ-ТОРМАШКАМИ НА ЛИСТЕ ДСП Т.К. ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДСП БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛЕШНИЦЫ. НЕ ОШИБИТЕСЬ.

Отрезанные 5 см. полоски я прикрепил саморезами по внешнему краю шаблона к ДСП саморезами по гипсокартону или дереву с шагом в 10 см. Для того, что бы не повредить боковины,  места крепления предварительно просверлил сверлом и сделал зенковку отверстий таким образом, что бы шляпки саморезов были утоплены и не мешали в дальнейшем при заливки бетонной смеси. Критичные углы и участки были дополнительно усилены обрезками ДСП по внешнему краю.

Свою столешницу я решил разделить на две части алюминиевой полосой. Во-первых, так легче заливать, во-вторых, при большом резмере плиты она рано или поздно начнет трескаться под собственным весом. Места примыкания алюминиевой плосы к ДСП были обработаны герметиком.

Еще одним сложным местом — был радиусный вырез который я захотел сделать. Для изготовления этого выреза я использовал отрезок пластика 5 см. ширины, согнув и приклеив его к двум отрезкам ДСП. Для фиксации заготовки я использовал струбцины.

Для изготовления закругленного угла я использовал кусок ПВХ трубы, отрезав и вклеив его в угол опалубки эпоксидным клеем. Для того, чтобы место перехода было менее заметно, примыкания были обработаны наждачкой до толщины бумаги.

Отверстие под смеситель  обозначили отрезком пластиковой трубы и фанеры приклееной на эпоксидный клей.

Особое внимание нужно уделить подгнотовке формы для заливки:

• форма должна держать влагу и не должна протекать
• каждый изъян в на поверхности формы будет отражен и в изделиии, т.е. любая выпуклость или крошка сделает в отлитой столешнице выемку или выщербленку.
• опалубка должна находиться на прочном основаниии и быть выставлена по горизонтальному уровню.
• цемент начнет схватываться через 3 минут, поэтому сразу после приготовления раствора работать нужно быстро.

Все щели и примыкания в форме я обработал силиконовым герметиком, а для при дания местам соединения приличного вида использовал малярную ленту которую приклеивал вдоль шва и затем снимал не дожидаясь когда герметик схватится.

Шляпки саморезов нужно замазать пластилином или заклеить скотчем, что бы предотвратить попадания цементного раствора в отверстие, что затруднит дальнейшую работу с формой.

После заделки швов и отверстий необходимо пропылесосить опалубку и протереть ее спиртом.  После этого нужно проложить несколько кусков пенопласта на который необходимо уложить сетку для армирования, после того как сетка будет закреплена проволокой к саморезам прикрученым к внешнему краю опалубки, пенопласт можно будет убрать. На дно формы для большей декоративности я наклеил битое стекло и приклеил силиконом монеты стран где мы с женой отдыхали. После заливки стекло и монетки окажутся влитыми в столешницу.

Смесь я покупал готовую, но думаю, что можно сделать и по стандартному рецепту 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть гравия. Пластификаторы и красители — согласно рекомендаций производителей.

Для заливки было бы не плохо работать втроем и при этом иметь средства индивидуальной защиты, такие как маска, перчатки и очки. Один будет отмывать инструменты пока цемент не схватился, а двое других будут заливать цементный раствор в форму столешницы. Стоит заметить, что раствор должен быть не жидким, что-то среднее между сметаной и творогом. аккуратно, что бы не сбить уложенную ранее стеклянную крошку, мы руками заполнили всю форму.

Для того чтобы из бетона вышел воздух, необходимо использовать вибростол, но у меня его не было и я просто постукивал киянкой по столу, хотя можно использовать и орбитальную шлифмашину без наждака. Со временем вы увидите что на поверхность вышли пузырьки воздуха, после этого правилом или просто деревянным бруском необходимо снять излишки раствора. После этого металлическкой теркой для шпатлевания аккуратно затрите неровности, по оканчанию, накройте форму пленкой и дайте выстояться ей где-то 4-5 дней.

Итак где-то через 4 дня , я приступил к разборке формы для столешницы. Аккуратно саморез за саморезом, планку за планко я отделил от основного листа ДСП, застем сбоку от формы я положил несколько обрезков пенопласта, т.к. для того что бы отделить нижнюю панель, столешницу необходимо будет перевернуть. Тут мне тоже понадобилась помощь моих друзей. Сняв последнюю панель можно приступить к шлифовке.

Если вы хотите чтобы столешница была однотонная то вам лучше срезу переходить к полировке, но если вы хотите чтобы столешница была с узорами то нужно будет шлифовать. Для шлифовки я купил специальную шлифмашину, но вы можете воспользоваться и простой орбитальной шлифмашинкой. ВНИМАНИЕ: ТАК КАК ШЛИФОВКА ТРЕБУЕТ ПОЛИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛЕШНИЦЫ ВОДОЙ,  ПЕРЕД ШЛИФОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ СТОИТЕ НА РЕЗИНОВОМ КОВРИКЕ И РАБОТАЕТЕ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ,  А ШЛИФМАШИНКА ЗАЗЕМЛЕНА.

Шлифовать я начал  номером 50, затем 100,200,400. После 400 шкурки, проявившиеся пустоты в столешнице необходимо затереть цементным раствором такогоже цвета как и столешница. После того как раствор высохнет, нужно опять все прошлифовать 400 номером шлифовального диска.

Для полировки я использвал диски 800 и 1500. После полировки  все нужно тщательно вымыть, высушить нанести проникающий герметик и слой автомобильного воска.

Столешница достаточно тяжелая, поэтому при монтаже на каркас кухни вам понадобиться помощь. Свою столешницу я уложил на лист фанеры предварительно закрепленой на каркасе, а к фанере столешницу приклеил жидкими гвоздями.

В итоге у меня получилась симпатичная кухонная столешница из бетона, которая гораздо дешевле мраморной или бетонной. Появятся вопросы пишите в комментариях.