Архив для категории ‘Делаю сам.’

Сборка шкафа для холодильника и монтаж холодильника в шкаф.

Верхнюю полку и полку над самим холодильником соединил с боковинами эксцентриковой стяжкой, чтобы не портить внешние стороны шкафа. Установил верхнюю крышку и полку с боковинами вместе следующим шагом закрепил снизу еврошурупами полку и заднюю стенку. Также с помощью уголков прикрепил заднюю стенку к боковинам.  При этом нужно установить на задней части шкафа, на половине высоты холодильника распорку размером 150 на 628. После чего подымаем шкаф. Дальше устанавливаем нижнюю распорку, которая находится в глубине шкафа. Крепим ее с помощью уголков к боковинам шкафа. Устанавливаем шкаф на то место, где должен стоять холодильник и, выставив его по уровню, стягиваем с верхними и нижними шкафчиками нашей кухни. Для того чтобы шкаф стоял жестко, также его крепим с помощью уголков к стене. Ставим переднюю нижнюю распорку, но, не прикручивая её к боковинам, крепим боковины с помощью уголков к полу. Так же можно прикрепить боковины с помощью уголков к стене. Таким образом, наш шкаф для холодильника будет крепко закреплен. Устанавливаем петли на фасады и монтируем их на шкаф. Петли лучше брать со встроенными доводчиками, на большую дверь я установил 4 на маленькие по 2. В боковой стенке делаем отверстие, для того чтобы вытащить провод. Подключаем холодильник к сети. И после этого задвигаем холодильник в нишу нашего шкафа. Сняв заранее ручки с дверей холодильника.

Закрываем двери шкафа и смотрим, не упираются ли фасады в холодильник. Поскольку сторона, на которой висят двери, ни чем не подпирается, то она прогнется и двери сойдутся. Но эта проблема есть и у обычных встроенных холодильников, и решается она установкой уголка. Уголок крепится одной стороной к боковине шкафа. Второй стороной уголок крепится к холодильнику в том месте, где крепится упор для двух дверей. Откручиваем один из болтов упора и с помощью него фиксируем уголок в нужном положении. Смещая уголок, регулируем положение дверей, чтобы они стояли ровно по горизонтали.

Фасады на шкаф установлены, но нам нужно, чтобы они открывались одновременно с дверьми холодильника. Вот самый главный вопрос, который мучил меня. Ни Интернет, ни знакомые мастера по изготовлению мебели мне не смогли ни чего путного посоветовать. Во встроенных холодильниках идут в данном случае двумя путями:
– есть специальные петли при этом фасад жестко крепится на дверь холодильника,
– либо делается шкаф с установленными дверьми и на дверь шкафа крепится Т-образная пластина, а на дверь холодильника пластина с Т-образной выемкой. При открывании пластина, закрепленная на дверь холодильника, скользит по пластине закрепленной на двери, таким образом, двери связанные не жестко открываются и закрываются. Даже если найти и купить такие пластины ни на каждый холодильник они подойдут, поскольку у встроенных холодильников двери всегда ровные, а у обычных они бывают выпуклые. В результате пластина, крепящаяся к холодильнику, просто не достанет до пластины на двери шкафа.

Вместо пластин были установлены шариковые направляющие, но не те которые используются для больших ящиков, а вот такие как показаны на фото.

Они при всей их внешней не надежности оказались легко подвижными, а это очень важно. Установив на дверь сверху и снизу направляющие на уровне отверстий в дверях холодильника, в которые крепятся ручки. Отступив от края фасада сантиметра 3, крепим направляющие по уровню. Теперь берем уголок и с помощью болтика с гайкой устанавливаем их на направляющую. Другой же конец уголка крепим к двери холодильника. Если дверь выпирает или не доходит, то регулируем положение двери с помощью смещения уголка.

 Наслаждаемся полученным результатом!

Часть 1.

Как обычный холодильник встроить в шкаф?

Когда человек собирается пометь старую кухню на новую, естественным желанием является получить на новой кухне все лучшее. При этом хочется обойтись без лишних не оправданных трат таких, как замена нормального обычного холодильника на встроенный.  И встает естественный вопрос: А можно ли из обычного холодильника сделать встроенный, чтобы он не был белой вороной на новой кухне.

Подготовка к встройке обычного холодильника в шкаф.Интернет пестрит статьями на эту тему статьями пустышками, которые ни чего конкретного не предлагают, а в основном взвешивают за или против переделки обычного холодильника во встроенный. Я не буду говорить, распыляться на эти рассуждения скажу лишь, что при грамотном подходе к делу встройка холодильника в шкаф пойдет только на пользу. Скажу, что обычный холодильник встроен был в шкаф и нормально работает уде почти два года. Видео с результатом можно посмотреть тут.

Начнем процесс с того, что измерим габаритные размеры самого холодильника. У моего холодильника они были следующими: ширина – 600 мм, глубина – примерно 600 мм и высота от пола 1760 мм. Еще нужно измерить, если холодильник имеет две двери высоту от пола до середины между этими дверьми. Высота будущих боковинок шкафа была рассчитана под высоту, на которой будут висеть шкафчики над мойкой. Сразу обратите внимание, если полы не совсем ровные нужно учесть возможность регулировки боковин шкафа по уровню, установив внизу на торце специальные регулировочные ножки. Поскольку полы были ровные, устанавливать регулировочные ножки не пришлось. Высота боковины шкафа для холодильника у меня равнялась 2150 мм. Боковую стенку нужно делать не менее 650 мм, что позволит охлаждаться радиатору холодильника без затруднений. Так же такая глубина даст возможность при установке холодильника на место правильно его установить. В результате боковинки шкафа имели размер 2150 на 650 мм. Нижний торец боковины шкафа лучше то же кромить, чтобы ДСП было менее подвержено разбуханию. Следующим шагом задаем ширину шкафа, для моего холодильника она равнялась 660 мм. Почему именно 660? Поскольку ширина холодильника равна 600 мм еще нужно учесть, что должны быть установлены петли, на которых будут висеть фасады для нашего холодильника, то еще минимум нужно 28 мм и плюс толщина двух боковин по 16 мм получается 660 мм. Значит, размеры верхней крышки шкафа будут следующие ширина 628 мм и глубина 650 мм.  В верхней крышке шкафа устанавливаем вентиляционную решетку. Если кто-то не хочет лишних проблем, то просто делаем верхнюю крышку глубиной 550 мм. Полка над самим холодильником будет той же ширины (628 мм), а глубина ее будет 550 мм, для того чтобы был свободный проход потоку нагретого воздуха от радиатора. Задняя стенка для полки тоже была сделана из ДСП размеров 628 на 345 мм. Такая задняя стенка позволит придать верхней части шкафа прямоугольную форму. И для придания правильной формы шкафу нам понадобятся 2 детали размерами 50 на 628 мм, которые будут установлены в нижней части шкафа и одна деталь 150 — 200 на 628 мм будет установлена вдоль задней стенки примерно на середине высоты холодильника. Итого для каркаса шкафа нужно:
2 Боковины 2150-650 мм,
Верхняя крышка 628-650мм,
Полка над холодильником 628-550 мм,
Задняя стенка шкафчика 628 – 345 мм,
Распорка задняя шириной от 150 до 200 мм  на 628 мм,
Распорки нижние 2 штуки 50-628 мм.
Теперь переходим к фасадам. Поскольку у холодильника две дверки, то и фасада нужно  два. Плюс фасад для ниши над холодильником и цоколь на нижнюю часть шкафа размеры цоколя 660-68 мм. Цоколь сделан таким по высоте, чтобы нижняя дверь проходила свободно над ним и не задевала. Высота от пола до нижней двери у меня примерно 80 мм. Вычитаем из высоты шкафа высоту цоколя и получаем высоту, которую займут три фасада (2150 — 68 =2082 мм). Чтобы посчитать размеры самих фасадов, измеряем высоту от пола до середины между дверьми холодильника и высоту от пола до середины полки, которая будет стоять над холодильником. Таким образом, оставшаяся часть высоты шкафа делится у нас на три фасада. Вычитаем из этих размеров зазор между дверьми и получаем размер фасада с кромкой. Зазоры между фасадами лучше сделать побольше, так как фасады будут тяжелыми, и каркас шкафа может чуть-чуть играть в результате, чего двери со временем могут просесть. На зазор между двумя фасадами я оставил по 5 мм. Далее посчитал размеры фасадов и учел, что кромиться они будут двух миллиметровой кромкой.

Фасады с кромкой получились следующих размеров:
–  656 на 367 мм,
–  656 на 1154 мм,
–  656 на 546 мм.

Отдал в распил и на кромление. Через некоторое время забрал детали из распила. Теперь можно приступать к сборке шкафа для холодильника и монтажа холодильника в шкаф.

Часть 2.

Сборка шкафа для холодильника и монтаж холодильника в шкаф.

Как сделать из обычного холодильника встроенный?
Видео.

Подробное описание скоро в статье. И пусть кто  то говорит что это не возможно сделать, но на видео ясно видно что из обычного холодильника получился встроенный холодильник.

О личном опыте самостоятельного ремонта кухни.

Ну, вот основные работы по самостоятельному ремонту кухни завершены и есть возможность написать о личном опыте в этом не легком деле. Хоть тематика сайта и не предусматривает рассказа о ремонте, но все же я хотел бы рассказать, о ремонте своей кухни и вот почему. Занимаясь сборкой мебели и в частности кухни, я видел много «чудес», которые и назвать по другому нельзя и которые я не хотел бы видеть у себя на кухне. Так же я считаю, что конечный результат ремонта кухни зависит от качества ремонта. От ремонта кухни так же напрямую зависит, как будет смотреться ваша новая кухонная мебель или же проще сказать кухня. Процесс капитального ремонта сделанного своими руками занял очень много времени, но результатом я, как мастер и как заказчик остался доволен, хотя знаю, что есть не большие недочеты. Знакомый строитель, который иногда давал консультации по интересующим меня вопросам, сказал, что ремонт выполнен на хорошем уровне. Сейчас ремонт кухни своими руками сделать на много проще, чем это было раньше, но нужно учесть, что для ремонта нужно иметь определенный инструмент, который поможет вам быстрее и качественнее выполнить ремонт. Отважившиеся на самостоятельный ремонт люди должны понимать, что в любом деле много своих нюансов не видных новичку и которые с легкостью обойдет мастер, но все же если не пробовать и всего бояться, то ни чему так и не научишься. Вспоминая свой первый опыт в ремонтных работах, я с ужасом смотрю на результаты своего труда, но и сейчас я считаю, что время было потрачено не зря.

Человек, отважившийся на ремонт должен тщательно взвесить свои возможности, и или искать мастеров или же стараться делать его самостоятельно. Лучше себя тебе 

ни кто не сделает ремонт.

Капитальный ремонт моей кухни включил в себя утепление полов и части стен с последующим выравниванием, замена водяных труб и труб канализации, замена электрической проводки, выравнивание стен, потолка и пола. Кроме того, было переделано отопление и на кухне, где было постоянно холодно, стало тепло. А так же был устранен сквозняк окна, в результате плохого монтажа пластикового окна. И много других важных работ.

Но все это не касается тематики сайта Мебель-шик. Самое главное и важное для меня было спроектировать и изготовить кухню своей мечты, которая бы удовлетворяла всем потребностям и удачно вписывалась в помещение. Проектирование кухни не обошлось без недочетов, поскольку я занимался самостоятельно этим первый раз. В итоге проект кухни все равно частично видоизменился, но это пошло только на пользу. Самой важной задачей при проектировании получение удобной кухни. Для этого я практически везде установил ящики полного выдвижения. Часто используемые ящики были сделаны с использованием системы направляющих для ящиков Тандембокс. Так же все двери используют петли с доводчиками.

И самым интересным в изготовление кухни для себя стало превращение обычного холодильника во встраиваемый. Сделать систему на подобии, которой используется во встройке, не представлялось возможным, так как для этого требовались работы фрезеровщика. Но тот, кто ищет более простые решения, их находит. О том, как сделать из простого холодильника встроенный я расскажу в одной из своих следующих статей. А так же поделюсь не которыми нюансами, которые пришлось преодолеть при изготовлении кухонной мебели.

При изготовлении кухни я не упустил возможности и воспользовался фурнитурой Blum.

И буду надеяться, что статьи помогут избежать ошибок, тем, кто захочет сделать себе кухню.

Сборка мебели в Самаре 89279094151 – Николай.

Самостоятельный монтаж и подключение электрической варочной панели.

При всем ассортименте варочных панелей принципы подключения везде одинаковые, разная лишь компоновка и расположение отдельных элементов.

Для того чтобы подключить электрическую варочную панель, необходима схема подключения варочной панели к сети переменного тока. Где взять схему подключения электрической варочной панели? Схема обычно изображена на дне этой панели и иногда дублируется в книжке к варочной панели.

Воспользовавшись данной схемой подключения варочной панели можно без проблем подключить варочную панель к электрической сети однофазной, так и двухфазной и даже к трехфазной. У нас в большинстве случаев используется подключение варочной панели к однофазной сети и иногда к трехфазной.

Для тех, кто не знаком с условными обозначениями вкратце опишу их.

RE— сюда подключается провод под условным названием «Земля», если у вас новая электропроводка и ее делал нормальный электрик, то цвет провода зеленый с желтым. Этот провод нужен для того, чтобы в случае пробоя фазового напряжения на корпус, вас не убило электрическим током. Поэтому при наличии данного провода его подключение обязательно!

N- “нулевой» ввод, один из проводов по которому подается питание на вашу электрическую варочную поверхность. Обычно провод холодного цвета, к примеру, синий. Для точного определения данного провода используем индикаторную отвертку. На что хочу обратить внимание, лучше всего воспользоваться индикаторной отверткой с неоновой лампой (неонкой), поскольку новые индикаторные отвертки с диодом внутри при определенных обстоятельствах показывают погоду, а неонка ни когда вас не обманет. Если Вы прикоснулись индикаторной отверткой к металлической части провода, и неонка не засветилась, то это и есть нулевой провод. Этот провод и подключаем к клемме с N.

L– данный ввод предназначен для подачи фазового напряжения для вашей арочной панели. Обычно изоляция провода белого цвета. Но точно определить фазовый провод можно с помощью той же индикаторной отвертки. При прикосновении к проводу неоновая лампочка должна засветиться. Если фазовых проводов несколько, то условно их обозначают L1, L2, L3. И подключаются они в любой последовательности к одному из фазовых вводов электрической панели.

° – кружочком на схеме обозначается ввод и каждый пронумерован. Вводы могут соединяться черными линиями – это специальные перемычки, для того чтобы можно было использовать варочную панель в различных сетях (однофазных, двухфазных, или трехфазных).

Несколько слов о электробезопастности.

Подключение варочной панели нужно производить при отключенных автоматах. Работы лучше всего в диэлектрических перчатках. Если таковых нет, то взять простые перчатки и поверх одеть резиновые для мытья посуды. 

Теперь рассмотрим схему подключения электрической варочной панели к однофазной цепи. Схема обозначена 1N~. То есть при подключении к обычной сети перемычки должны стоять, так как указано на данной схеме. И к ним соответственно должны быть подключены провода: фазовый, нулевой и заземляющий. После подключения проводов нужно проверить работает ли ваша варочная панель. Обычно варочные панели уже настроены на подключение к однофазной сети 1N~.

Подключиться к трехфазной сети можно согласно схеме подключения варочной панели. Мы просто убираем перемычки и к у вводам подключаем фазовые провода.

Последовательность выполнения операций по подключению электрической варочной панели. Я не рассматриваю здесь, то, что нужно врезать варочную панель. Будим считать, что технологическое отверстие для монтажа готово.

1. Вскрываем упаковку варочной панели и ищем схему подключения.

2. Определяем, кто есть кто из проводов, то есть ищем фазовый, нулевой и провод заземления. На данном этапе автоматы должны быть включены. И работать нужно в диэлектрических перчатках. Проверяем провода на их фазовую принадлежность и обязательно проверяем, где фаза, где ноль и где земля. Определив принадлежность проводов, выключаем питающий автомат и еще раз проверяем, светится ли индикаторная отвертка фазового провода, если нет, то можно переходить к следующему этапу, но работать все равно нужно в диэлектрических перчатках.

3. Подключаем провода к варочной панели согласно схеме. Включаем автомат и проверяем работоспособность панели. Если все нормально работает, то Ура, победа! Выключаем панель, выключаем питающий автомат и теперь уже монтируем варочную панель на ее место. Включаем автомат, проверяем еще раз и если все нормально, то монтаж электрической варочной панели закончен.

Если провода идущего от стены по длине не достаточно и приходится использовать дополнительно провод, то лучше использовать провод с площадью поперечного сечение 4 квадрата, и провода между собой соединять с помощью клемников.

Прежде чем самостоятельно осуществить подключение варочной панели ознакомьтесь с инструкцией, в которой описывается монтаж электрической варочной панели в различные типы столешниц. Внимательно изучите  схему и инструкцию подключения.

Рассказ о том, как легко установить фасады на выдвижные ящики.

Когда начинал заниматься сборкой мебели, одним из самых сложных и не любимых для меня моментов в сборке мебели, была установка мебельных фасадов на выдвижные ящики. И что я только не пробовал делать, чтоб ускорить процесс по установке фасадов на ящики, но все эти способы в основном ни как не помогали, а иногда даже очень мешали. Пробовал устанавливать фасады и таким разрекламированным в Интернете способом, как установка фасадов с помощью двух стороннего скотча, но и он не особо сильно давал выигрыш по времени. Да и если вы, воспользовавшись способом установки фасадов с помощью двухстороннего скотча, случайно установили фасад не правильно, то вот снять и отрегулировать фасад будет проблемно. Но одно время мне довелось работать с мастером, который изготавливает мебель и вот у него, тоя и узнал действительно хороший способ установки мебельных фасадов. Хотя каждому свое и каждый в праве выбирать свой способ установки мебельных фасадов, но я теперь пользуюсь в основном этим способом, кроме случаев, когда это не возможно.

И вот не давно собирал себе пеленальный комод, и грех было не воспользоваться таким моментом и не сделать несколько фотографий, которые бы и объяснили суть данного метода.

И так рассмотрим установку мебельных фасадов на выдвижные ящики на примере комода с пеленальным столиком. Для установки потребуется:

– дрель, сверла диаметром 4 или 5 мм, я пользуюсь сверлом с диаметром 5мм, зенкер,

– шуруповерт с набором бит,

– саморезы длиной 25 мм,

– болты длинной 40 мм, взамен болтов находящихся в комплекте с мебельными ручками, и столько же мебельных пластмассовых шайб,

– и две прокладки одинаковой толщины, с помощью которых будет задаваться зазор между фасадами. В моем случае зазор между фасадами был равен 2 мм. и в качестве прокладок я использовал две шайбы толщиной 2 мм.,

– заглушки самоклеющиеся в цвет вашего ЛДСП.

Если хотите действительно хорошо установить фасады на ящики, то начинать нужно с правильной установки по уровню вашей мебели (в моем случае был комод). Или же процесс установки фасадов на мебель в том месте, где она будет стоять, тем самым вы избежите траты времени на регулировку фасадов.

Начинаем процесс установки мебельных фасадов с того, что сверлим отверстия в передней части ящиков. Потом эти отверстия зенкуем с внутренней стороны, чтобы саморез не торчал из ЛДСП.

Следующим шагом у нас идет сверление отверстий под ручки в мебельных фасадах. На этом подготовительная часть работы закончена переходим к установке фасадов на ящики комода.

Берем фасад приставляем к ящику и сверху устанавливаем размеро задающие подкладки. Регулируем также боковые зазоры.

Теперь берем шуруповерт и с помощью саморезов через отверстия для ручек, крепим фасад к ящику.

Теперь убираем регулировочные подкладки проверяем правильность установки фасада на ящик.

Если все нормально, то крепим с внутренней стороны саморезами фасад к ящику. Теперь выкручиваем саморезы с лицевой стороны фасадов.

Берем дрель и сверлим сквозные отверстия для крепежа ручек ящика.

Берем наши болты на 40 мм с установленной мебельной шайбой и крепим ручку к фасаду. Ну и последний штрих ставим мебельные заглушки на саморезы внутри ящика.

Таким простым способом, минуя всякого рода снятия размеров и разметку, мы смогли установить фасады на ящики.

Хотелось бы узнать у читателей, есть ли еще проще метод установки фасадов на ящики?

Вырвало петлю фасада, что делать?

У меня зазвонил телефон, кто говорит? Нет, конечно же, не слон, а друг. И у него случилась беда. Маленькие дочки вырвали в очередной раз дверь шкафа. Предыдущие способы возвращения петель на место себя исчерпали так как, в ЛДСП уже саморезы больше не держались. Так как петли вырывались не первый раз, то основание петли прикручивалось в разных местах уже много раз и ДСП стало похоже на решето, но проблему нужно было решить. Не много поразмыслив, мной были предложены несколько вариантов решения проблемы с вырванными петлями:

Первый вариант крайний, дорогой и муторный изготовить копию боковой стенки шкафа и заменить ее. Но этот вариант как я уже сказал, был самым последним, когда других вариантов больше не будет.

Второй вариант – это смещение основания петли, которой петля крепится к боковой стенке и прикручивание петли в данном месте. Но этот вариант был пройден ранее и уже не мог более применяться.

Еще как вариант смещения петли полностью, то, есть с высверливанием нового места  под петлю в фасаде и соответствующим креплением на боковой стенке. Но это тема для отдельного разговора.

Теперь переходим к другим методам возвращения вырванной петли на свое законное место. Дырки из-под саморезов или винтов можно попробовать замазать клеем ПВА (из опыта могу сказать, что лучше использовать ПВА Столяр Момент) с добавленными мелкими опилками. Получить средней вязкости состав. И таким составом заделать отверстия от саморезов или винтов крепивших петлю к ДСП. Этот вариант и выбрал мой друг, хотя мое мнение, что этот вариант не так надежен, как следующий вариант восстановления вырванной петли.

Этот вариант мной применяется часто не только для того чтобы восстановить крепление петли к ДСП, но и для восстановления крепления штока эксцентриковой стяжки. На одном из заказов клиент попытавшийся собрать самостоятельно дешевую мебель, почему-то решил, что отверстия ни того размера и высверлил их насквозь. Спасли мебельные шканты.

Гнездо куда крепились саморезы или винты, держащие петли засверливаем с помощью обыкновенного сверла диаметром 8 мм. Сверлить так, чтобы не просверлить отверстие насквозь. Для ограничения глубины сверления отверстия лучше воспользоваться ограничительным кольцом на сверле. В результате сверления получится отверстие глубиной от 10 до 12 мм и диаметром 8 мм. Теперь в данное отверстие можно забить аккуратно мебельный шкант, на котором предварительно отмечена примерно глубина вашего отверстия. Для того чтобы шкант был зафиксирован в отверстии наверняка, его лучше смазать клеем ПВА Столяр Момент. Выступающую часть шканта нужно ровно спилить к примеру полотном пилки по железу. Удаляются излишки клея, если он выступил. И если петлю крепить на саморезы, то их можно закручивать сразу же после установки таких пробок. Если же нужно сверлить отверстия под винты, то лучше подождать сутки. Хотя ПВА Столяр быстро схватывает, но полная прочность все равно наступает не сразу. Этот вариант я считаю наиболее оптимальным из всех.

Но уж если и данный вариант вас не устроил, то можно воспользоваться совсем уж жестким вариантом, это сверление отверстия насквозь и притягиванием петель болтами такого вида и подходящего размера.

А с обратной стороны, где будут видны шляпки болтов, наклеить самоклеющиеся заглушки.

Думаю, что в основном все возможные варианты восстановления крепления петель рассмотрены и помогут вам вашей проблемой. 

А вот что в результате получилось у моего друга.

Столешница из бетона

Идея сделать столешницу для кухни из армированного бетона не нова и многие производители столешниц именно этим и занимаются за рубежом. Мне же эта идея нравится тем, что все можно сделать самому. Стоит заметить, что изготовление столешницы из бетона займет больше времени чем одни выходные. Кроме того, застывший цементный раствор нужно будет шлифовать, обрабатывать пропиткой, что бы придать поверхности надлежащий вид, ну и конечно приготовьтесь к том, что с первого раза может получиться не совсем то, что вы хотели. Основные шаги вы сможете выполнить сами, но для того, что бы установить или перевернуть бетонную столешницу, Вам все таки пригласить еще кого-то из друзей на помощь.

Для изготовления столешницы, нам понадобится кое-что из материалов:

• ДСП
• Герметик
• Саморезы по дереву
• обрезки пластика
• цементно песчаная смесь
• эпоксидная пропитка для бетона
• сетка для армирования.

Оборудование:

• ручная циркулярная пила или электролобзик
• дрель электрическая или шуруповерт
• углошлифовальная машина и шлифовальные чашки.

Первое, что необходимо сделать, так это подготовить шаблон будущей кухонной бетонной столешницы. Шаблон нужен для того, что бы изготовить столешницу с углами соответствующими углам нашей кухни, а они , как правило, не всегда равны 90 градусов.

Для шаблона я использовал обрезки картона и ДВП. Все части шаблона старайтесь подписывать, что бы не ошибиться и склеивайте используюя пистолет с горячим клеем. Моя столешница будет свисать от края каркаса кухни на 4 см. и на 5мм в месте крепления мойки, поэтому и шаблон бетонной столешницы будет соответствующео размера.

Изготовление формы для заливки или опалубки –  самая ответственная операция. От того как плотно будут прилягать заготовки опалубки, будет зависеть и качество самой бетонной заливки для столешницы. Материалом для изготовления опалубки я выбрал ДСП, она гладкая и ровная, что положительно скажется на качестве готовой поверхности кухонной столешницы из бетона.

Рекомендуемая минимальная толщина столешницы  — 5 см. Для армирования я взял обыкновенную сетку для армирования бетона. Изготовление столешницы меньшей толщины чревато появлением трещин и разломов.

Циркулярной пилой я отрезал несколько полос ДСП шириной 5 см эти полосы и будут служить стенками для залитого бетона, а их ширина равна толщине столешницы.

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ВАМИ ШАБЛОН НУЖНО БУДЕТ РАСПОЛОЖИТЬ ВВЕРХ-ТОРМАШКАМИ НА ЛИСТЕ ДСП Т.К. ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДСП БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬ ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛЕШНИЦЫ. НЕ ОШИБИТЕСЬ.

Отрезанные 5 см. полоски я прикрепил саморезами по внешнему краю шаблона к ДСП саморезами по гипсокартону или дереву с шагом в 10 см. Для того, что бы не повредить боковины,  места крепления предварительно просверлил сверлом и сделал зенковку отверстий таким образом, что бы шляпки саморезов были утоплены и не мешали в дальнейшем при заливки бетонной смеси. Критичные углы и участки были дополнительно усилены обрезками ДСП по внешнему краю.

Свою столешницу я решил разделить на две части алюминиевой полосой. Во-первых, так легче заливать, во-вторых, при большом резмере плиты она рано или поздно начнет трескаться под собственным весом. Места примыкания алюминиевой плосы к ДСП были обработаны герметиком.

Еще одним сложным местом — был радиусный вырез который я захотел сделать. Для изготовления этого выреза я использовал отрезок пластика 5 см. ширины, согнув и приклеив его к двум отрезкам ДСП. Для фиксации заготовки я использовал струбцины.

Для изготовления закругленного угла я использовал кусок ПВХ трубы, отрезав и вклеив его в угол опалубки эпоксидным клеем. Для того, чтобы место перехода было менее заметно, примыкания были обработаны наждачкой до толщины бумаги.

Отверстие под смеситель  обозначили отрезком пластиковой трубы и фанеры приклееной на эпоксидный клей.

Особое внимание нужно уделить подгнотовке формы для заливки:

• форма должна держать влагу и не должна протекать
• каждый изъян в на поверхности формы будет отражен и в изделиии, т.е. любая выпуклость или крошка сделает в отлитой столешнице выемку или выщербленку.
• опалубка должна находиться на прочном основаниии и быть выставлена по горизонтальному уровню.
• цемент начнет схватываться через 3 минут, поэтому сразу после приготовления раствора работать нужно быстро.

Все щели и примыкания в форме я обработал силиконовым герметиком, а для при дания местам соединения приличного вида использовал малярную ленту которую приклеивал вдоль шва и затем снимал не дожидаясь когда герметик схватится.

Шляпки саморезов нужно замазать пластилином или заклеить скотчем, что бы предотвратить попадания цементного раствора в отверстие, что затруднит дальнейшую работу с формой.

После заделки швов и отверстий необходимо пропылесосить опалубку и протереть ее спиртом.  После этого нужно проложить несколько кусков пенопласта на который необходимо уложить сетку для армирования, после того как сетка будет закреплена проволокой к саморезам прикрученым к внешнему краю опалубки, пенопласт можно будет убрать. На дно формы для большей декоративности я наклеил битое стекло и приклеил силиконом монеты стран где мы с женой отдыхали. После заливки стекло и монетки окажутся влитыми в столешницу.

Смесь я покупал готовую, но думаю, что можно сделать и по стандартному рецепту 1 часть цемента, 2 части песка, 1 часть гравия. Пластификаторы и красители — согласно рекомендаций производителей.

Для заливки было бы не плохо работать втроем и при этом иметь средства индивидуальной защиты, такие как маска, перчатки и очки. Один будет отмывать инструменты пока цемент не схватился, а двое других будут заливать цементный раствор в форму столешницы. Стоит заметить, что раствор должен быть не жидким, что-то среднее между сметаной и творогом. аккуратно, что бы не сбить уложенную ранее стеклянную крошку, мы руками заполнили всю форму.

Для того чтобы из бетона вышел воздух, необходимо использовать вибростол, но у меня его не было и я просто постукивал киянкой по столу, хотя можно использовать и орбитальную шлифмашину без наждака. Со временем вы увидите что на поверхность вышли пузырьки воздуха, после этого правилом или просто деревянным бруском необходимо снять излишки раствора. После этого металлическкой теркой для шпатлевания аккуратно затрите неровности, по оканчанию, накройте форму пленкой и дайте выстояться ей где-то 4-5 дней.

Итак где-то через 4 дня , я приступил к разборке формы для столешницы. Аккуратно саморез за саморезом, планку за планко я отделил от основного листа ДСП, застем сбоку от формы я положил несколько обрезков пенопласта, т.к. для того что бы отделить нижнюю панель, столешницу необходимо будет перевернуть. Тут мне тоже понадобилась помощь моих друзей. Сняв последнюю панель можно приступить к шлифовке.

Если вы хотите чтобы столешница была однотонная то вам лучше срезу переходить к полировке, но если вы хотите чтобы столешница была с узорами то нужно будет шлифовать. Для шлифовки я купил специальную шлифмашину, но вы можете воспользоваться и простой орбитальной шлифмашинкой. ВНИМАНИЕ: ТАК КАК ШЛИФОВКА ТРЕБУЕТ ПОЛИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СТОЛЕШНИЦЫ ВОДОЙ,  ПЕРЕД ШЛИФОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ СТОИТЕ НА РЕЗИНОВОМ КОВРИКЕ И РАБОТАЕТЕ В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ,  А ШЛИФМАШИНКА ЗАЗЕМЛЕНА.

Шлифовать я начал  номером 50, затем 100,200,400. После 400 шкурки, проявившиеся пустоты в столешнице необходимо затереть цементным раствором такогоже цвета как и столешница. После того как раствор высохнет, нужно опять все прошлифовать 400 номером шлифовального диска.

Для полировки я использвал диски 800 и 1500. После полировки  все нужно тщательно вымыть, высушить нанести проникающий герметик и слой автомобильного воска.

Столешница достаточно тяжелая, поэтому при монтаже на каркас кухни вам понадобиться помощь. Свою столешницу я уложил на лист фанеры предварительно закрепленой на каркасе, а к фанере столешницу приклеил жидкими гвоздями.

В итоге у меня получилась симпатичная кухонная столешница из бетона, которая гораздо дешевле мраморной или бетонной. Появятся вопросы пишите в комментариях.